Stokerforum
Pillefyr => Boink, Scotte, Woody, Biocomfort, RTB => Emne startet af: al capone efter Dec 22, 2009, 21:43
-
Er begyndt at pille lidt ved gain.
Mit fyr køre meget op og ned både i temp og effekt.
Det køre helt op og helt ned. 100% og så 10%, hvis ikke pausefyring, eller slukker helt ned.
Kurven på stokerkontrol racer op og ned, i meget spidse linier.
Som om fyret ikke ved at det er kommet over/under set punktet.
Vil gerne ha det fladet lidt ud, så fyret begynder at justere lige efter set punkt eller lidt før det opnåes.
Styring v. 4.99 fyr 16 kw på opop
Nogen ideer til hvad for en af pid værdierne, jeg skal pille ved.
De står pt.
P=8
I=0,15
D=10
-
Ja det ligner en hidsig PID:-)
Du kan roligt forsøge dig med P:3 I:0.3 D:0
Lad det køre sådan i et lille døgn, og læg så evt et grafbillede herind af det. Forummet rummer masser af kyndige mennesker til at analysere:-)
-
Jeg har en indstilling der hedder 9 - 0,5 - 0,1 hvis P sættes lavere ned kommer den aldrig op på kedel sætpunktet, men ligger og modulerer 5 - 10 grader derunder. Det kører nu men kan svinge mellem 35 og 98% drift, til gengæld får jeg noget der ligner en komfort temp.
-
Jeg har en indstilling der hedder 9 - 0,5 - 0,1 hvis P sættes lavere ned kommer den aldrig op på kedel sætpunktet, men ligger og modulerer 5 - 10 grader derunder. Det kører nu men kan svinge mellem 35 og 98% drift, til gengæld får jeg noget der ligner en komfort temp.
Hej!
Var der ikke noget med at nogle af de første 6versioner chip, havde problemer med at nå op på settemp??
Det lyder lidt vildt hvis den springer så voldsomt i drifttrin som du beskriver!
Jeg vil mene dit P-led er alt for højt!
mvh thoken
-
Jeg er meget enig med thoken.
I http://www.mhes.dk/PID.pdf (http://www.mhes.dk/PID.pdf) står der:
Typiske fejl er:
...
For lille I-andel, som medfører at vi aldrig kommer op på setpunktet
....
Så mit bud går på ned med P-ledet og op med I-ledet.
-
Hej Frank og Al Capone,
Pas lige på med I-leddet i version 6.0 til 6.04, for der var en fejl med I-delen som er rettet fra version 6.05.
Fejlen gør at regulatoren falder på plads 3-5 grader under ønsket setpunkt, og forsøg på at fjerne fejlen ved at justere på P- eller I-leddet giver bare problemer.
Løsningen ligger i at bruge version > 6.04, eller sætte kedel setpunkt 3-5 grader højere end egentligt ønsket ;)
Hilsen
Michael
Jeg er meget enig med thoken.
I http://www.mhes.dk/PID.pdf (http://www.mhes.dk/PID.pdf) står der:
Typiske fejl er:
...
For lille I-andel, som medfører at vi aldrig kommer op på setpunktet
....
Så mit bud går på ned med P-ledet og op med I-ledet.
-
Har intet problem med at nå set punktet.
Nu går den nærmest 10 grader over og lukker helt ned.
Har sat p ned til 3 for at se hvad det gør.
-
Du har også fjernet D-leddet, eller? Jeg tror det vil give nogle forfærdelige udsving med så stor overdel af D-led.
Det kan jo undværes helt, så det er måske en fordel at fjerne D-led til du er tilfreds med resultatet, og derefter dæmpe lidt med noget D-led...
-
For mig at se, så giver P-ledet spjæt i grafen her og nu; mens I-ledet er mere velovervejet, da det kan huske fortiden.
Til langsomt reagerende systemer, som vores varmeanlæg, kan man vel sagtens forstille sig at sætte P-ledet til nul.
D-ledet virke afdæmpende på P- og I-ledenes spjæt. Medmindre at man får gjort D-ledet så stort, at det begynder at forstærke støj. Jeg har på et tidspunkt haft D-led på 25 og 30, uden at jeg opdagene nogen støjpåvirkning... ???
På min ver. 6.11 har jeg P-ledet helt i bund, så det ikke kan kommer længere ned. Måske skulle man endda foreslå, at styringen tillod at sætte det lavere... ???
Mine nuværende PID-tal:
P: 1,0
I: 0,15
D: 7,5
Min flowmåler er placeret 'forkert' i forhold til manualen (side 14 i http://nordjyskbioenergi.noweb.dk/assets/Woody%20version%206.pdf (http://nordjyskbioenergi.noweb.dk/assets/Woody%20version%206.pdf), hvor der står "123"), da min flowmåler ikke sidder i shut-kredsen.
Min flowmåler sidder i stedet i returen lige før shuten, og viser derfor, hvor meget vand der kommer ud til radiatoren/varmvandsbeholderen.
Som man kan se af http://frankrasmussen.mitpillefyr.dk/ (http://frankrasmussen.mitpillefyr.dk/), så er der nogle mægtige hop i flowet, som måske er svære at regulere sig af...
Jeg ved ikke, hvad flow-hoppene skyldes...mistænker pumpen, shutventilen og måske også selve flowmåleren... ???
-
Hej frank
Jeg tror ikke det har den største betydning hvor din flowmåler er indskudt.
Hvis den sidder som din vil den have stort differens på temperaturen og et lille flow.
hvis den sidder som på tegningen i manualen så vil der være lille differens på temperaturen, men stort flow.
Hvis der er en kw beregning, så vil tallene nok være rimelig ens.
Kenneth
-
Hej Frank,
P-leddet giver kun "spjæt" hvis temperaturen springer vildt op/ned, eller hvis P-gain er sat vildt højt.
P-leddet giver et bidrag til output, som er proportionalt med fejlen, altså jo mere temperaturen er for lav, jo mere positiv andel fra P-delen, og jo mere temperaturen er for høj, jo mere negativ andel giver P-delen.
Uden P-delen, vil du få en utrolig langsom regulering, der vil skyde både over og under setpunktet.
D-leddet kan både virke dæmpende og forstærkende, men ikke på P-leddet og I-leddet.
D-delen giver en andel til output som er afhængig af om temperaturen er stigende eller faldende.
Jo hurtigere temperaturen falder, jo mere positiv andel giver D-leddet, og jo hurtigere temperaturen stiger, jo mere negativ andel giver D-leddet.
Altså når temperaturen falder giver både P- og D-leddene positiv andel, og mens P-leddet bliver ved at give positiv andel så længe temperaturen er for lav, vil D-leddet gå fra positiv andel til negativ andel når temperaturen begynder at stige igen.
D-leddet har kun relevans ved hurtige temperatursving, og det er nok årsagen til at du kan køre med meget forskellige værdier i D-leddet uden at se de store forskelle.
De vigtigste parametre i PID-regulatoren i NBE brænderen er P- og I-leddene.
Korrekt justeret giver P-leddet den nødvendige ændring i output, når temperaturen ændrer sig, og I-leddet tager så over i takt med at temperaturen nærmer sig setpunktet.
Hilsen
Michael
For mig at se, så giver P-ledet spjæt i grafen her og nu; mens I-ledet er mere velovervejet, da det kan huske fortiden.
Til langsomt reagerende systemer, som vores varmeanlæg, kan man vel sagtens forstille sig at sætte P-ledet til nul.
D-ledet virke afdæmpende på P- og I-ledenes spjæt. Medmindre at man får gjort D-ledet så stort, at det begynder at forstærke støj. Jeg har på et tidspunkt haft D-led på 25 og 30, uden at jeg opdagene nogen støjpåvirkning... ???
På min ver. 6.11 har jeg P-ledet helt i bund, så det ikke kan kommer længere ned. Måske skulle man endda foreslå, at styringen tillod at sætte det lavere... ???
Mine nuværende PID-tal:
P: 1,0
I: 0,15
D: 7,5
Min flowmåler er placeret 'forkert' i forhold til manualen (side 14 i http://nordjyskbioenergi.noweb.dk/assets/Woody%20version%206.pdf (http://nordjyskbioenergi.noweb.dk/assets/Woody%20version%206.pdf), hvor der står "123"), da min flowmåler ikke sidder i shut-kredsen.
Min flowmåler sidder i stedet i returen lige før shuten, og viser derfor, hvor meget vand der kommer ud til radiatoren/varmvandsbeholderen.
Som man kan se af http://frankrasmussen.mitpillefyr.dk/ (http://frankrasmussen.mitpillefyr.dk/), så er der nogle mægtige hop i flowet, som måske er svære at regulere sig af...
Jeg ved ikke, hvad flow-hoppene skyldes...mistænker pumpen, shutventilen og måske også selve flowmåleren... ???
-
Som sædvanlig kommer I jo med gode og vise forklaringer. Dog kan jeg ikke helt følge med på følgende:
D-leddet kan både virke dæmpende og forstærkende, men ikke på P-leddet og I-leddet
Hvis P-leddet forsøger at at gøre afstanden mellem den ønskede og den øjeblikkelige kedeltemperaturen lig nul, og I-leddet prøver at få forskellen mellem arealet over og under grafen lig nul, så prøver D-leddet at få den øjeblikkelige ændring til at være lig nul.
Jeg synes derfor, at D-leddet altid må virke dæmpende ???
-
Hej MHES
Er det korrekt forstået at P-leddet ikke kan være negativ? i den forstand at P er lig nul ved og over set.temp.?
Jeg forsøger hårdt at få så stabil en effektkurve som muligt, men det er vidst ikke nemt uden en lille akkumuleringstank (kedeltemp. dykker voldsomt hver gang en radiator åbner), eller?
Hej Frank,
P-leddet giver kun "spjæt" hvis temperaturen springer vildt op/ned, eller hvis P-gain er sat vildt højt.
P-leddet giver et bidrag til output, som er proportionalt med fejlen, altså jo mere temperaturen er for lav, jo mere positiv andel fra P-delen, og jo mere temperaturen er for høj, jo mere negativ andel giver P-delen.
Uden P-delen, vil du få en utrolig langsom regulering, der vil skyde både over og under setpunktet.
D-leddet kan både virke dæmpende og forstærkende, men ikke på P-leddet og I-leddet.
D-delen giver en andel til output som er afhængig af om temperaturen er stigende eller faldende.
Jo hurtigere temperaturen falder, jo mere positiv andel giver D-leddet, og jo hurtigere temperaturen stiger, jo mere negativ andel giver D-leddet.
Altså når temperaturen falder giver både P- og D-leddene positiv andel, og mens P-leddet bliver ved at give positiv andel så længe temperaturen er for lav, vil D-leddet gå fra positiv andel til negativ andel når temperaturen begynder at stige igen.
D-leddet har kun relevans ved hurtige temperatursving, og det er nok årsagen til at du kan køre med meget forskellige værdier i D-leddet uden at se de store forskelle.
De vigtigste parametre i PID-regulatoren i NBE brænderen er P- og I-leddene.
Korrekt justeret giver P-leddet den nødvendige ændring i output, når temperaturen ændrer sig, og I-leddet tager så over i takt med at temperaturen nærmer sig setpunktet.
Hilsen
Michael
For mig at se, så giver P-ledet spjæt i grafen her og nu; mens I-ledet er mere velovervejet, da det kan huske fortiden.
Til langsomt reagerende systemer, som vores varmeanlæg, kan man vel sagtens forstille sig at sætte P-ledet til nul.
D-ledet virke afdæmpende på P- og I-ledenes spjæt. Medmindre at man får gjort D-ledet så stort, at det begynder at forstærke støj. Jeg har på et tidspunkt haft D-led på 25 og 30, uden at jeg opdagene nogen støjpåvirkning... ???
På min ver. 6.11 har jeg P-ledet helt i bund, så det ikke kan kommer længere ned. Måske skulle man endda foreslå, at styringen tillod at sætte det lavere... ???
Mine nuværende PID-tal:
P: 1,0
I: 0,15
D: 7,5
Min flowmåler er placeret 'forkert' i forhold til manualen (side 14 i http://nordjyskbioenergi.noweb.dk/assets/Woody%20version%206.pdf (http://nordjyskbioenergi.noweb.dk/assets/Woody%20version%206.pdf), hvor der står "123"), da min flowmåler ikke sidder i shut-kredsen.
Min flowmåler sidder i stedet i returen lige før shuten, og viser derfor, hvor meget vand der kommer ud til radiatoren/varmvandsbeholderen.
Som man kan se af http://frankrasmussen.mitpillefyr.dk/ (http://frankrasmussen.mitpillefyr.dk/), så er der nogle mægtige hop i flowet, som måske er svære at regulere sig af...
Jeg ved ikke, hvad flow-hoppene skyldes...mistænker pumpen, shutventilen og måske også selve flowmåleren... ???
-
Har lige prøvet at sætte
P 4
I 0,05
D 1
Så fiser den op på 100% til den når 75 grader. Slukker og starter igen med 55 og op på 100% til 75 grader.
Det er ikke sådan den skal stå...
Kan tydeligvis ikke undvære D.
-
Er det korrekt forstået at P-leddet ikke kan være negativ? i den forstand at P er lig nul ved og over set.temp.?
Alle led forsøger at finde ligevægt.
P-andelens ligevægt er, når kedeltemperaturen er lig set-temperaturen. I-andelens ligevægt er, når kedeltemperaturens 'areal' over og under settemperaturen er ens. D-andelen er i ligevægt, når temperaturen ikke ændre sig.
Hvis f.eks. kedeltemperaturen er over setpunktet, så vil P-leddets bidrag være negativ i et forsøg på at få temperaturen ned. Jo større temperaturforskel, jo større påvirkning fra P-leddet.
Hvis der er en konstant forskel mellem kedel- og set-temperatur over tid, så vil I-andelen vokse sig mere og mere negativt i et forsøg på at få temperaturen ned. Jo længere tid, jo større påvirkning fra I-leddet.
Hvis temperaturen stiger vil D-andelen vokse sig negativ i forsøget på at fjerne stigningen. Jo større vækst i kedeltemperaturen, jo større påvirkning fra D-leddet.
Al capone, du har da sat I-leddet ned...Måske skulle du sætte det tilbage igen....
-
Nu har jeg prøvet at såtte P ned og I op det eneste der sker er at der kommer en stabil temp laaangt under setpunktet. Tror ikke jeg vil pille mere før der er kommet en ny chip.
Et spørgsmål... jeg kommer et sted hvor de laver varmepumper, og også styringer hertil. 90% af de fejl de oplevede på deres styringer var fremkommet grundet statisk elekritricitet under montering. Efter de er begyndt at løbe rundt og være "jordet", er de der fejl faldet, til næsten nul. Det vil sige dem hvor man ikke kan se hvad der er galt, og kommer i perioder etc. Kan der opstå de samme fejl hos dem der monterer styringer i Nord, og når vi gør det "selv". Aflader vi altid de nye chip og os selv?
-
P 4
I 0,1
D 5
Vil godt nok gerne ha den ikke slukker ned, og især ikke i løbet af natten.
Kunne også være dejligt at få fladet kurverne lidt mere ud.
Hvad vil i sige der skal justeres på.
Ps. Det her er det bedste det har været ind til nu. Det så ud som et alpe-landskab før....
-
Hej,
Nej, helt som Frank også skriver, så kan også P-leddet være negativt.
Når aktuel temperatur er under setpunktet er P-andelen positiv, og når aktuel temperatur er over setpunktet er P-andelen negativ.
Hvor meget P-andelen er positiv/negativ afhænger af forskellen mellem aktuel temperatur og setpunkt, heraf navnet Proportional-del, for andelen er ligefrem proportional med forskellen.
Altså stor forskel = stor P-andel, lille forskel = lille P-andel, og over/under setpunkt afgør om andelen er negativ eller positiv.
Hilsen
Michael
Hej MHES
Er det korrekt forstået at P-leddet ikke kan være negativ? i den forstand at P er lig nul ved og over set.temp.?
Jeg forsøger hårdt at få så stabil en effektkurve som muligt, men det er vidst ikke nemt uden en lille akkumuleringstank (kedeltemp. dykker voldsomt hver gang en radiator åbner), eller?
-
Hej Al capone,
Din PID har alt for lidt I-andel i forhold til P-andel.
P = 4 kan være et meget godt udgangspunkt.
I = 0,05 er alt for lidt, noget mellem 0,3 ....0,6 burde være et godt udgangspunkt.
D = 1 er helt fint i denne sammenhæng
Efterfølgende skal du lade styringen køre i min 2 timer fra start, før du begynder at lave ændringer.
Juster I-leddet så over- og undersving ikke er for store (1-2 grader er OK)
Mere I-gain vil give mere over- og undersving, men man skal huske at det sker i sammenhæng med P-leddet.
I-gain under 0,1 er normalt ikke realistisk.
Derefter justerer du P-gain, så styringen reagerer hurtigt på ændringer, uden at overreagere.
Jo mere P-gain, jo mere hidsig regulering.
Hilsen
Michael
Har lige prøvet at sætte
P 4
I 0,05
D 1
Så fiser den op på 100% til den når 75 grader. Slukker og starter igen med 55 og op på 100% til 75 grader.
Det er ikke sådan den skal stå...
Kan tydeligvis ikke undvære D.
-
EF:
De chips, vi får fra NBE er 'brændte' med et program ved vist ret høj spænding, så jeg vil tro, at de er ret temmelige robuste.
Men det er sikkert altid godt at røre ved jordforbundet jern, før og under man sætter chippen i.
PS: De gange jeg har prøvet det, så synes jeg, at det er en fordel på en gang at bøje alle benene på en side af chippen lidt ind med siden af en skruetrækker.
-
Kl 15.20
P 4
I 0,6
D 1
Syntes stadig den fiser op og ned!
-
Hej Al, synes nu p er højt efter min mening.
Min kører stabilt omkring set punkt + - 2-3 gr.
P 2,8
i 1,0
d 1,0
Ingen anlæg er ens, så man må jo prøve sig frem.
Held og lykke med det.
-
Ja, hvad med en nat med P-leddet = 1? Der er vist ikke, så meget at tabe...
-
Puha en nat.
Det må i sgu aldrig gøre igen.....
P 1
I 0,6
D 3
Lige et side spørgsmål. Vand temp føleren, sidder i en lomme på fremløbet.
Selve føleren er bøjet i et u og skubbet ind i lommen med et stykke tætnings snor (kan ikke huske hvad det hedder, men det er det snor der bruges til at tætne f.eks skorstens røret og lågen ved askeskuffen)
Kan den føler være gået i stykker af at være bøjet??
-
Du har måske fat i noget der da din tempsving ser
noget vild ud,prøv at strippse føleren fast udvendig på
dit fremløb.Det er de to yderste cm der skal i kontakt med
røret derefter en rørskål eller anden form for iso.
Prøv det som et forsøg hvis din nuværende placering
giver dårlig kontakt vil det jo vise sig,men som du siger
føleren kan jo være defekt.
mvh john
ps hvad med din retur er den nogenlunde stabil ?
-
Syntes ikke rigtig at kunne se nogen sammenhæng med min retur, men har godt nok ikke den sløjfe på, mellem fremløb og retur.
-
Hvis din retur falder kraftig hver gang dine termostater
åbner kan det måske give en mere ujævn drift,men det er
også kun et gæt. kører selv med en manuel shunt ligger 5-10g
under frem.
mvh john
-
Hej Al, man kan sige at du er kommet ind i en ond cirkel. Den stiger vildt, slukker, kommer langt ned i temperatur, starter op, stiger vildt osv. Prøv dette= Når den næste gang starter op så lad den køre som den plejer indtil 10 gr FØR set temperatur, så sætter du max effekt ned på 40% . Hvis den ikke kan nå set temperatur med 40% så sæt den op på 50%, men giv den en chance på 40%. Det er tit et problem efter rensning af kedel eller andre stop, at den ikke når at bremse op omkring set temperatur. Når der er ro på den omkring set temp, så kan du sætte den op på 100% igen. Men prøv lige mine pidtal, de er standard, undtagen P som jeg har hævet med 0,3 fra 2.5 til 2.8.
P 2.8
I 1.00
D1.0
-
Sjovt! Har helt det samme fyr som dig og mine pid stod standart
P 2,5
I 0,15
D 10
Skrev det nemlig ned inden jeg begyndte at pille...
-
Hej Al, det er sikkert rigtigt. Jeg havde før en 4.14, men fik den byttet til 4.99. Synes dog ikke den kørte så godt med P I D, så jeg brugte den gamle P I D fra 4.14 da jeg synes den kørte meget bedre. Så min har sikkert været det samme som din, men er altså lavet om. Beklager, det var lige en smutter, men min kører stabilt omkring set temperatur, og det er vel det det drejer sig om.
-
Nogen der kan forklare mig hvorfor effekt kurven faldt lige før kl 21.54 til 15%
P 4
I 0,25
D 2
Sad i garagen oven på en halv palle piller og hygget mig med at kigge på styrringen.
Var sgu lige ved at falde ned da den droppet til 15%.
-
Begyndte at gå lidt tilbage på grafen og kigge på 2 timer af gangen.
I morgen kl 09.37 gjorden det samme med
P 1
I 0,6
D 3
Min set temp er 65 grader, og det er jo ca, hvad temp er, så kan jeg ikke se nogen fornuftig forklaring på den skal falde til ca. 22%
-
Hej Al, hvad gjorde den efter den faldt. Steg den igen samtidig med at temp falder eller hvad ? Fordi den falder passer nok sammen med at den i lang tid har set temp, og så prøver styringen om den kan holde set temp med en lavere effekt.
Ups, sad og kiggede ude til højre på grafen. Den ser da meget bedre ud end før. Min gør noget lign sommetider, men da jeg har et mere konstant forbrug, laver den som regel ikke de store udsving. Min ligger lige nu mellem 20-40% hele tiden.
-
Fordi den falder passer nok sammen med at den i lang tid har set temp, og så prøver styringen om den kan holde set temp med en lavere effekt.
Jeg tror ikke, at PID-styringen kigger ikke ud i fremtiden på den måde.
Det kan man sikkert godt lave, og det er måske noget, som ville være godt i sammenhæng med omvæltninger i.f.m. varmt-vandsprioritering.
Mit gæt går mere på ventiler der hænger, og pludselig giver varmt retur-vand...eller måske er nogle af de nye sparepumper (f.eks. Grundfos alpha 2) simplehen lidt for smarte...eller noget andet :)
-
Hvis man har en shunt der er variabel, så skulle der vel være et rimeligt konstant forbrug da den vel vil varme returen op, og så bare sende lidt koldere vand ud i systemet til den igen har den ønskede temp. Måske lidt snørklet forklaret, og lidt for tænkt men i teorien skulle det vel være sådan. Det skulle vel så kunne udjævne effekt hoppene/kurven.
-
Hej Frank, jeg påstår ikke den kan se ind i fremtiden, tværtimod, men som du kan se på grafen stiger temp det øjeblik, hvor effekten dykker. Det er jo helt normalt, måske har den stået på 65,2 og stiger måske til 65,8 og derfor dykker den. Der er jo selvfølgelig altid termostater, der lukker op og i og det er det den reagerer på. I tilfældet her har det i lang tid været stabilt, så den kigger nærmere bagud end fremad. Tror det er tiden bagud der gør, at da temp stiger, falder effekt så hurtigt for at modvirke en hurtig tempstigning, ja den modulerer som det hedder.
-
Hej Paw,
Styringen reagerer udelukkende på den aktuelle temperatur i forhold til setpunktet og på den aktuelle stigning/fald.
Når aktuel temperatur = setpunkt og i ro, vil P-andelen være 0, I-andelen vil holde sin værdi og D-andelen være 0.
Når du ser ændringer i effekten, sker det altså på baggrund af den aktuelle forskel i setpunkt og aktuel temperatur (gælder for P- og I-delen) og den aktuelle retning på temperaturen, stigende/faldende (gælder for D-delen).
Hurtige sving i temperaturen kan skyldes vvb'prioritering, pludseligt ændret varmebehov i et rum, eller digitale termostater.
En traditionel radiatortermostat (type Danfoss RAW o.lign.) vil ikke åbne/lukke, men derimod regulere flowet gennem radiatoren.
En moderne termostat til f.eks. gulvvarme (evt. trådløs) regulerer ikke flowet, men åbner/lukker for det (altså regulering 100% eller 0% om du vil).
Derfor kan man opleve pludselige ændringer med f.eks. gulvvarmesystemer, mens traditionelle radiator systemer med termostatventiler, giver en mere "flydende" ændring, med mindre lillemor beslutter at lufte ud i alle rum samtidig ;).
Hilsen
Michael
Hej Frank, jeg påstår ikke den kan se ind i fremtiden, tværtimod, men som du kan se på grafen stiger temp det øjeblik, hvor effekten dykker. Det er jo helt normalt, måske har den stået på 65,2 og stiger måske til 65,8 og derfor dykker den. Der er jo selvfølgelig altid termostater, der lukker op og i og det er det den reagerer på. I tilfældet her har det i lang tid været stabilt, så den kigger nærmere bagud end fremad. Tror det er tiden bagud der gør, at da temp stiger, falder effekt så hurtigt for at modvirke en hurtig tempstigning, ja den modulerer som det hedder.
-
Har ikke nogle moderne digitale termostater, og der var ikke noget varm vands forbrug, som f.eks bad. Alt var i ro da den faldte, på nær min puls.... Den steg drastisk...
Den har kørt
P 2,5
I 0,25
D 4
Siden i går aftes, men tror stadig der er for meget blæs på.
Har afdækket ca. 75% af indsugningen til blæseren, sat blæs til
Lav 4
Mellem 5
Høj 6
Tror den i mellem og høj blæser varmen ud af kedlen, og når den kommer ned på lav blæs så laver mere varme ved 34%
Altså når den sætter ydelsen ned pga for høj varme, og kommer ned i lav blæs, den så laver mere varme end ved mellem, ind til den kommer ned på 10-20%
Kan det passe eller er det min fantasi, der løber af med mig???
-
Hej alle, MHES, det er da smart med alle de nye ting som vvb prior osv, men for mig synes det bare det får fyret til at køre ustabilt, ikke mere besparende. Lidt lige som man i bilen skal fra A til B. Istedet for at køre 100 kmt, så kører man 50, gir fuld gas op til 100, tager gassen af til 30 og så ellers fuld gas igen. Måske er det mere billigt i det lange løb, men det får da de grafer til at ligne et oprørt hav.
AL, måske skulle du smide alle tallene fra anlæget herind, så dukker der måske noget op som er galt, og som er gået vores næse forbi.
PS Tak for lektionen, MHES :)
-
al capone, det ser da bedre ud.
Men der vel ingen vej uden om, at du må have fat i MHES's vejledning (http://www.mhes.dk/Indstilling.pdf (http://www.mhes.dk/Indstilling.pdf)).
Jeg er lidt forvirret af :
Lav 4
Mellem 5
Høj 6
Vi er enige om, at det er manualen i denne her http://nordjyskbioenergi.noweb.dk/assets/Scotte%20manual%202008.pdf (http://nordjyskbioenergi.noweb.dk/assets/Scotte%20manual%202008.pdf), som du har fat i, ikke?
Er det 'Fabriks setup' på side 5, som du retter i?
Dem tror jeg ikke, at du skal ændre i. De er bestemt af den blæser, som nu en gang sider i din brænder (http://www.pelletsburner.dk/datablad/Viden%20om,%20blower.pdf (http://www.pelletsburner.dk/datablad/Viden%20om,%20blower.pdf)).
Du skal i stedet ændre i mætningen (=pillemængden), d.v.s. 'Punkt 2' og 'Punkt 3' på side 4. Din version er vist ikke beregnet på at ændre i luften. Man justerer i stedet på pillemængden.
Om man f.eks. giver flere piller eller mindre luft betyder i sidste ende ikke noget. Det er blandningsforholdet mellem piller og luft, som er altafgørende for økonomien.
-
Hvis man har en shunt der er variabel, så skulle der vel være et rimeligt konstant forbrug da den vel vil varme returen op, og så bare sende lidt koldere vand ud i systemet til den igen har den ønskede temp. Måske lidt snørklet forklaret, og lidt for tænkt men i teorien skulle det vel være sådan. Det skulle vel så kunne udjævne effekt hoppene/kurven.
Nej, hvor ville jeg gerne give dig ret :)
Jeg ville også ønske, at jeg kunne sætte kryds ved bare en af de ting, som MHES nævner. Og måske er det også bare nogle åben vinduer, som giver hop i mine grafer over flow i returen...det må jeg jo finde ud af :) Jeg synes bare, at jeg har mange hop.
Bemærk i nedenstående graf, at min flowmåler ikke kan måle mindre end 60 l/time (hvilket gør det hele noget ugennemskueligt), og at varmt vandstemperaturen ikke stiger (d.v.s. ingen varm vandsproduktion i perioden). Alligevel er der et hop i flowet omkring kl. 15...
Paw, al capone har en version 4.99 (næsten ligesom dig :)...du har vel iltstyring...), så han burde ikke være forstyrret af varmt vandsprioritering. Faldet må skyldes noget andet.
Måske skal vi begynde af sammenligne shunts og cirkulatinspumper....
-
Hej Frank
Der er så meget blæs på jeg ikke kan få røg, lige meget hvad jeg prøver.
Flammen lignede nået der skulle bruges til at skære i jern med.
Hvis autoberegner er slået til, kan jeg kun justere mætning ved at stille på skorstenstrækket(står 2 selv om jeg har regulator, for at få den rigtige farve flamme)
Og hvis den blæser så krafigt, at den blæser varmen ud, inden den når at afgive det til kedlen, så vil jeg da mene der skal skrues ned.
Jeg sad og prøvet at sætte I værdien til 1,0 efter et råd her fra. Temp var over set, og effekten var ca. 35-40. Da jeg skruet op for I steg effekten til ca. 90%
Forstår ikke helt den I
-
Men du kan vel slå Autoberegner fra i din version?
For mig at se, så bør du bestemt stille "Fabriks setup" tilbage til værdier, der passer til den blæser, som du har.
-
Men du kan vel slå Autoberegner fra i din version?
For mig at se, så bør du bestemt stille "Fabriks setup" tilbage til værdier, der passer til den blæser, som du har.
Jeg har afdækket hullet i min blæser med gaffa, så der nu kun er et hul på størrelse med en femkrone.
Autoberegning slået til, KW på 10, og så ellers justere blæserens fabriksindstillinger - det er da nemt, og har givet mere præcis styring af blæseren + betydelig bedre økonomi...
Et stort minus er dog at herden ikke renses ordentlig selvom blæser rens står til 100% i 10sek hver 5.minut. Det kunne nok være undgået ved knap så megen gaffa:-) For mig er det problem dog ikke så stort da jeg i forvejen skulle skrabe herd dagligt...
-
Paw, al capone har en version 4.99 (næsten ligesom dig ...du har vel iltstyring...), så han burde ikke være forstyrret af varmt vandsprioritering. Faldet må skyldes noget andet.
Hej Frank, nej, jeg har ikke iltstyring. Min mening om det er at det kun kan betale sig, hvis du kører med forskellige slags brændsel, og med de anlæg vi har, som er beregnet til træpiller, så tror jeg ikke det kan betale sig.
Men, jo, et eller andet er galt, men hvad det er, synes jeg også er lidt mystifistisk ? ???
-
Hej Al,
Jeg tror at tiden er inde til at du lige trækker vejret lidt :)
For at justere brænderen korrekt, skal det grundlæggende være på plads først.
Altså glem PID o.lign. indtil din brænder forbrænder korrekt.
Korrekt grundindstilling af brænderen indeholder:
1 - Du skal først og fremmest have styr på skorstenstrækket = velfungerende trækstabilisator
2 - Sneglen skal afvejes og resultatet bruges til grundindstilling af mætninger
3 - Brænderens mætninger skal justeres så der forbrændes korrekt over hele skalaen (10-100%)
Under punkt 2 er der forskel på Scotte og Woody, Scotte har nemlig ikke noget der hedder "Autoberegning", så her må man selv indstille alle mætnings parametre efter et skema, i Woody foretages det samme med "Autoberegning".
Her er det vigtigt at huske at skorstenstrækket skal stå til 0-1 når man har en velfungerende trækstabilisator, og at øgning af skorstenstrækket blot giver højere mætning i lavlast i forhold til højlast.
Under punkt 3 er der også forskel på Scotte og Woody, igen fordi Scotte ikke har ”Autoberegning”.
I Scotte justerer man mætning høj og lav, og i Woody justerer man ”Korrektion høj” og ”Korrektion lav” hvis ”Autoberegning” er sat til, eller ”Mætning høj” og ”Mætning lav” hvis ”Autoberegning” ikke er sat til.
Viser det sig herefter at brænderens effekt er alt for høj, specielt i lavlast, eller at det er umuligt at få brænderet til at ”ryge”, kan det være nødvendigt at begrænse blæserens effekt.
Det kan gøres ved at justere de grundlæggende blæser parametre eller ved at afdække noget af blæserens indsugningshul eller udblæsningshul (det sidste er det bedste).
De grundlæggende blæserparametre findes ved at holde SET-knappen inde mens der tændes for styringen, altså når man har v4.x.
Efter ændring af blæseren skal punkt 3 udføres igen.
Når der er styr på ovenstående kan man evt. justere på PID-regulatoren, hvis brænderen svinger for meget i drift, men det er altså først når alt det andet er på plads.
Hilsen
Michael
Hej Frank
Der er så meget blæs på jeg ikke kan få røg, lige meget hvad jeg prøver.
Flammen lignede nået der skulle bruges til at skære i jern med.
Hvis autoberegner er slået til, kan jeg kun justere mætning ved at stille på skorstenstrækket(står 2 selv om jeg har regulator, for at få den rigtige farve flamme)
Og hvis den blæser så krafigt, at den blæser varmen ud, inden den når at afgive det til kedlen, så vil jeg da mene der skal skrues ned.
Jeg sad og prøvet at sætte I værdien til 1,0 efter et råd her fra. Temp var over set, og effekten var ca. 35-40. Da jeg skruet op for I steg effekten til ca. 90%
Forstår ikke helt den I
Hej Frank
Der er så meget blæs på jeg ikke kan få røg, lige meget hvad jeg prøver.
Flammen lignede nået der skulle bruges til at skære i jern med.
Hvis autoberegner er slået til, kan jeg kun justere mætning ved at stille på skorstenstrækket(står 2 selv om jeg har regulator, for at få den rigtige farve flamme)
Og hvis den blæser så krafigt, at den blæser varmen ud, inden den når at afgive det til kedlen, så vil jeg da mene der skal skrues ned.
Jeg sad og prøvet at sætte I værdien til 1,0 efter et råd her fra. Temp var over set, og effekten var ca. 35-40. Da jeg skruet op for I steg effekten til ca. 90%
Forstår ikke helt den I
-
øøh Michael
Jeg har en Scotte, og der virker autoberegning tilsyneladne ganske fint.
Det er nok derfor at der går lidt kludder når man prøver at hjælpe, og når man får hjælp, produkterne udvikles konstant, så der er ikke mange helt ens fyr, så det der hedder det ene i en version, hedder noget andet i en anden.
Jeg har trimmet min scotte rimeligt ind blot ved autoberegning, og så fjernet 5% luft
Jeg har ikke haft mit optimerings besøg endnu, så det bliver spændende hvor godt jeg har ramt.
Det bliver bestilt straks hedestokers juleferie er ovre.
MVH Kenneth
-
Hej Kenneth,
Jeps. der går let "fisk" i det når man ikke lige tænker over hvilken brænder og hvilken version der er tale om :)
Al har en Scotte v4.99, og den har ikke autoberegning.
Du har en Scotte v6.09 (altså en helt anden styring end v4.xx) så du har nogle helt andre muligheder.
Hilsen
Michael
øøh Michael
Jeg har en Scotte, og der virker autoberegning tilsyneladne ganske fint.
Det er nok derfor at der går lidt kludder når man prøver at hjælpe, og når man får hjælp, produkterne udvikles konstant, så der er ikke mange helt ens fyr, så det der hedder det ene i en version, hedder noget andet i en anden.
Jeg har trimmet min scotte rimeligt ind blot ved autoberegning, og så fjernet 5% luft
Jeg har ikke haft mit optimerings besøg endnu, så det bliver spændende hvor godt jeg har ramt.
Det bliver bestilt straks hedestokers juleferie er ovre.
MVH Kenneth
-
Hej Kenneth
Dit optima besøg er bestilt her den 16 december, så de kontakter dig nok snart her efter nytår.
Mvh Allan
Hedestoker
-
Jamen det er bare herligt, jeg fik bare ingen svar på min mail, (det kan da også være at mit spamfilter er lidt stramt), så derfor ville jeg lige ringe. :)
Godt nytår
Kenneth
-
For mig at se, så bør du bestemt stille "Fabriks setup" tilbage til værdier, der passer til den blæser, som du har.
Autoberegning slået til, KW på 10, og så ellers justere blæserens fabriksindstillinger - det er da nemt, og har givet mere præcis styring af blæseren + betydelig bedre økonomi...
Hvis man kaster sig ud i at justere på fabriksindstillingerne af blæseren, hvad jeg tror man skal holde sig fra, så skal man vel opretholde samme forhold mellem blæser lav, mellem og høj.
F.eks. ved en "Sort stål 16 kW" med fabriksindstillingerne på 12-14-18 (se evt. http://www.pelletsburner.dk/datablad/Viden%20om,%20blower.pdf (http://www.pelletsburner.dk/datablad/Viden%20om,%20blower.pdf) ), så kan man dividere alle tallene med 2 og få 6-7-9...
Eller til nød, hvis man se middel til 15 (hvad f.eks. min kom med), så kan man dividere med 3 og få 3-5-6.
Det er efter min mening få justeringsmuligheder i forhold til at stille på f.eks. mætningen, der vel har tre betydende cifre.
Desuden er der sikkert en grund til at NBE har sat tallene så højt.
Måske er grunden at blæseren har en vis usikkerhed, så man risikerer, at der ikke er forskel på lav, mellem og høj....det kunne måske betyde, at reguleringen gik i selvsving, som vi så al capones grafer, der svingede lystigt mellem 10% og 100% ydelse...
Et stort minus er dog at herden ikke renses ordentlig selvom blæser rens står til 100% i 10sek hver 5.minut. Det kunne nok være undgået ved knap så megen gaffa:-) For mig er det problem dog ikke så stort da jeg i forvejen skulle skrabe herd dagligt...
Måske er kompressor rens noget for dig...med en billig (larmende) kompressor, så kan det vel gøres for 500 kr...også er det også lettere at pumpe cykler.. :)
-
Hej Frank,
Jeg er grundlæggende enig med dig i at man skal tænke sig om før man ændrer på blæserindstillingerne :)
Men hvis man gør det, så er det absolut ikke sikkert at man skal have samme forhold mellem lav, mellem og høj.
Hvis man ændrer på blæserindstillingerne i nedadgående retning for at reducere luftflowet, skal man passe på ikke at komme så langt ned at blæseren har svært ved at starte og køre i lav.
Hvis man derimod ændrer på blæserindstillingerne i opadgående retning som en følge af at man har afblændet enten luftindtag eller udblæsning, så kan man typisk opleve et helt andet forhold mellem lav, mellem og høj, fordi man flytter blæseren til et andet driftområde.
Under alle omstændigheder skal man tænke sig om og have styr på indstillingerne når man roder med dem, uanset om det er blæseren eller mætningerne, men specielt for blæseren, skal man passe på ikke at komme for langt ned.
Hilsen
Michael
For mig at se, så bør du bestemt stille "Fabriks setup" tilbage til værdier, der passer til den blæser, som du har.
Autoberegning slået til, KW på 10, og så ellers justere blæserens fabriksindstillinger - det er da nemt, og har givet mere præcis styring af blæseren + betydelig bedre økonomi...
Hvis man kaster sig ud i at justere på fabriksindstillingerne af blæseren, hvad jeg tror man skal holde sig fra, så skal man vel opretholde samme forhold mellem blæser lav, mellem og høj.
F.eks. ved en "Sort stål 16 kW" med fabriksindstillingerne på 12-14-18 (se evt. http://www.pelletsburner.dk/datablad/Viden%20om,%20blower.pdf (http://www.pelletsburner.dk/datablad/Viden%20om,%20blower.pdf) ), så kan man dividere alle tallene med 2 og få 6-7-9...
Eller til nød, hvis man se middel til 15 (hvad f.eks. min kom med), så kan man dividere med 3 og få 3-5-6.
Det er efter min mening få justeringsmuligheder i forhold til at stille på f.eks. mætningen, der vel har tre betydende cifre.
Desuden er der sikkert en grund til at NBE har sat tallene så højt.
Måske er grunden at blæseren har en vis usikkerhed, så man risikerer, at der ikke er forskel på lav, mellem og høj....det kunne måske betyde, at reguleringen gik i selvsving, som vi så al capones grafer, der svingede lystigt mellem 10% og 100% ydelse...
Et stort minus er dog at herden ikke renses ordentlig selvom blæser rens står til 100% i 10sek hver 5.minut. Det kunne nok være undgået ved knap så megen gaffa:-) For mig er det problem dog ikke så stort da jeg i forvejen skulle skrabe herd dagligt...
Måske er kompressor rens noget for dig...med en billig (larmende) kompressor, så kan det vel gøres for 500 kr...også er det også lettere at pumpe cykler.. :)